아세안익스프레스

최창원의 동티모르 워치
[최창원의 동티모르워치 16] ‘바유운단’ 가스전 이후 동티모르

동티모르 체류 초기 필자는 동티모르 정부 인사의 통역할 일이 있었다. 동티모르 정부 인사는 생각지 못한 질문을 불쑥 던졌다. "한국의 기술로 그레이터 선라이즈의 가스를 동티모르 쪽으로 가져올 수 있겠습니까." 그 문장을 통역하면서, 이 나라가 그 가스전에 얼마나 깊이 기대고 있는지를 실감했다. 그레이터 선라이즈는 1974년에 발견됐고 당시 이미 수십 년째 개발이 지연되고 있었다. 그러나 그 방 안의 공기는 희망으로 가득했다. 이미 실현된 희망은 바유운단(Bayu-Undan) 가스전이었다. 현지 공무원들은 산유국이라는 사실에 자부심을 느꼈다. 그럴 만한 근거도 있었다. 석유기금(Petroleum Fund)만큼은 국제사회에서 인정받는 제도였다. 2019년 전 세계 64개 국부 펀드 투명성·책임성 평가에서 세계 7위에 올랐고, 2008년 글로벌 금융위기 당시에는 세계에서 유일하게 손실을 내지 않은 국부 펀드로 기록됐다. 규모가 아니라 원칙으로 세계의 주목을 받았다. 그 원칙은 일찍 흔들렸다. 석유기금법이 정한 지속가능인출수준(ESI)은 기금 총자산의 3%였지만, 2008년 이후 한 번도 지켜지지 않았다. 2009년부터 연평균 인출 비율은 법정 한도의 1.7배인 5%였고, 이 구조적 초과 인출은 16년째 이어졌다. 2025년 6월, 바유운단이 멈췄다. 20년 넘게 동티모르 살림을 떠받쳐온 주 수입원이 공식 종료를 선언했다. 남은 것은 189억 달러의 석유기금이다. 비(非)석유 GDP의 939%에 달하는 거대한 저수지지만, 더 이상 물이 들어오지 않는다. IMF는 현재 추세가 지속되면 2030년대 말 기금이 완전히 바닥날 것이라 경고했다. 동티모르 정부 자체 추산은 2034년이다. 2026년 예산안은 22억9100만 달러로 IMF 권고치(18억5000만 달러)를 4억4000만 달러 웃돌았다. 세계은행은 같은 해 재정 적자가 GDP의 50%를 넘을 것으로 전망했다. 10년간 GDP의 85%를 지출했지만 연평균 성장률은 1.3%에 그쳤다. 수치들이 가리키는 방향은 하나다. 빠른 대응이 필요한 상황이다. 빈 해저 저류층에는 CCS(탄소 포집·저장) 프로젝트가 들어설 예정이다. 지분 25%를 보유한 한국의 SK E&S가 핵심 파트너다. 운영사 호주 산토스를 비롯한 합작 투자사들은 한국·일본·호주의 이산화탄소를 동티모르 해저 지층에 봉인하는 구상을 진행 중이다. 연간 최대 1000만 톤. 실현되면 세계 최대 규모의 CCS 프로젝트가 된다. 2008년 그 방에서 던져진 질문은 가스를 동티모르 쪽으로 가져오는 기술이었다. 17년이 지나 한국은 이번에는 반대 방향으로, 탄소를 그 바다 밑으로 보내는 파트너가 되려 한다. 동티모르는 이 나라 크기에 걸맞지 않은 특별한 기록을 두 개 가지고 있다. 하나는 이웃 대국 인도네시아를 상대로 쟁취한 독립이고, 다른 하나는 호주를 상대로 거둔 국제법적 승리다. 그레이터 선라이즈를 둘러싼 해양 경계 분쟁에서 동티모르는 2016년 UNCLOS 역사상 최초의 강제조정 절차를 발동했다. 호주는 반발했지만 조정위원회는 동티모르의 손을 들었고, 협상 과정에서 불거진 호주 정보기관의 도청 스캔들은 협상 주도권을 딜리로 완전히 넘겨버렸다. 2018년 유엔 본부에서 서명된 영구 해양경계 조약은 그레이터 선라이즈 수익의 70~80%를 동티모르가 가져가는 내용을 담았다. 작은 나라가 국제법을 무기로 강대국을 상대로 만들어낸 결과였다. 2025년 11월 우드사이드(Woodside Energy)와의 LNG 처리 시설 협력협정 체결로 생산 개시 목표는 2028~2030년으로 제시됐다. 같은 해 10월, 동티모르는 아세안(ASEAN) 정식 회원국이 됐다. 독립 이후 20년 넘게 두드려온 문이다. 라모스 오르타 대통령은 한발 더 나아가 2029년 아세안 정상회담 유치를 공언했다. 재정이 빠듯한 나라가 지역 외교의 주무대를 자청한 것이다. 이 일련의 움직임이 외국들의 발걸음을 빠르게 하고 있다. 중국은 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상한 뒤 20개 이상의 일대일로 프로젝트를 추진 중이다. 호주는 2026년 1월 총리가 직접 딜리를 찾아 3억 달러 규모의 지원을 약속했다. 각국의 셈법은 다르다. 호주는 에너지 자원과 전략적 완충지대를, 중국은 티모르해 항로의 거점을, 일본은 에너지 안보의 다각화를 보고있다. 아이러니하게도, 동티모르를 향한 외국의 관심은 석유기금이 줄어드는 속도에 반비례하듯 높아지고 있다. 재정 절벽을 향해 걸어가는 나라에 중국은 인프라를 들고 오고, 호주는 총리가 직접 날아오며, 일본은 그 바다 밑에 미래 산업의 씨앗을 심으려 한다. 독립 이후 처음으로 아세안 회원국이 됐고, 2029년 아세안 정상회담 의장국까지 공언했다. 가난하고 작은 나라가 지역 외교의 중심에 서려 하고 있다. 위기가 깊어질수록 이 나라를 둘러싼 지형도 복잡해진다. 명백해 보이는 재정 위기에도 키워 가는 동티모르의 존재감이 이번에도 전례없는 드라마를 만들 수 있을까? 그 질문을 뒤로 하고 주변국은 빠르게 반응하고 있다. 최창원 | 고려대 아세아문제연구원 연구위원 hopeseller@gmail.com 최창원 프로필 현, 고려대학교 아세아문제연구원 아세안센터 연구위원 현, 아시아비전포럼 선임연구원 현, 한국스피치웅변협회 동티모르 지부장 전, 서울대학교 아시아연구소 방문학자 전, 동티모르국립대 교수, 한국학센터장 전, UNDP 아름다운동티모르 만들기 프로젝트 자문관 한글 발전 및 한국어 세계화 공로로 대통령 표창(2025) 『테툼어–한국어 사전』, 『한국어–테툼어 사전』 동티모르 말모이팀 편찬자
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[호치민투어5] 항복 받아낸 탱크 두 대와 통일궁 헬리콥터 ‘운명’

통일궁(Independence Palace)은 과거 남베트남 대통령의 집무실이었다. 프랑스 식민 시절 인도차이나 총독의 관저로 지어졌다. 프랑스 철수 후 대통령 관저로 사용되면서 ‘대통령궁’으로 불렸다. 여기도 나의 두 번째 방문이다. 1962년 폭격으로 파괴되어 현대 건축으로 재건축된 이 건물은 1960년대 대표적인 건축물이다. 베트남 최초 로마상 수상 건축가 응오 비엣 투가 설계했다. 하늘에서 내려다보면 ‘길할 길(吉)’자 모양을 띠고 있다. 정면에서 보면 ‘흥할 흥(興)’ ‘중심 중(中)’ 자 등 형상이 나타난다. 동양의 철학과 서양의 모더니즘이 절묘하게 조화된 걸작이라는 평을 받았다. 1975년 통일 이후 ‘통일궁’으로 불린다. 이 건물이 역사적인 장소가 된 것은 1975년 북베트남군의 두 탱크(843호, 390호)가 담장을 밀고 들어가면서 전쟁이 공식적으로 종식되었기 때문이다. 중국에서 제조된 T59 전차 390호는 1960년대 베트남에 배치되었다. 소련제 T54 전차 843호는 1972년 인도되었다. 이 사건은 베트남 통일을 상징하는 가장 유명한 장면이 되었다. ‘사이공 함락’이자 ‘사이공 해방’의 순간이 되었다. 두 대의 탱크 앞에서 서보니 역사적인 순간이 스쳐간다. 나도 역사적인 인물이 되는 것 같았다. 미국은 1955년 11월 1일 전쟁을 시작했다. 미군 철수는 1973년 3월이었고, 종전일(베트남 통일)은 1975년 4월 30일이다. 그래서 이날을 ‘해방기념일’로 부른다. 통일궁은 현재 박물관 및 국가 회의 장소로 쓰인다. 전세계에서 찾아온 방문객으로 항상 북적이는 장소이기도 했다. 가장 많은 이들이 서양인 단체 관광객들이다. 전세버스를 타고 내려 단체적으로 관람한다. 워낙 큰 건물이어서 많은 사람들이 몰려도 큰 문제가 없다. 복도를 따라 가면 대통령 집무실과 연회장의 화려한 내부 인테리어를 볼 수 있다. 기타 공연 무대와 회의실, 침실이 갖춰 있고, 관람객에게 다 공개하고 있다. 이 건물이 기억하는 상징적인 사건은 헬기승강장에 있는 UH-1 ‘휴이’(Huey) 헬리콥터의 ‘운명’이다. 1975년 4월 30일 사이공 함락 당시, 8년간 집권을 하고 있던 남베트남의 응우옌 반 티우(Nguyễn Văn Thiệu) 대통령이 이 헬기를 타고 탈출하려 했다. 하지만 북베트남 편에 섰던 남베트남 공군 조종사 응우옌 타인 쭝(Nguyen Thanh Trung)이 F-5E 전투기를 몰고 와 통일궁을 폭격했다. 옥상에서 내려다보면 휴이 헬리콥터가 전투기의 사격을 받은 곳 등이 표식이 되어있다. 1975년 4월 26일 반 티우는 가까스로 미군의 수송기를 타고 부인 응우옌 티마이와 2명의 자식들과 함께 남베트남으로부터 달아났다. 미국 중앙 정보국의 도움으로 그들은 미국에 정착하기 전에 타이완으로 망명하였다가 영국에서 살았다고 한다. 망명시 약 16톤 금괴를 가지고 나가려는 일화처럼 군 장성-정부요직을 사고 파는 ‘매관매직’와 마약 및 원조 물자와 군수품 횡령, 밀수 거래 배후 의혹 등 극심한 부정부패로 남베트남 몰락의 원인을 제공했다는 비판을 받고 있다. 그리고 통일궁 관람에서 빼놓을 수 없는 것이 지하 벙커를 찾아보는 것이다. 지하 벙커는 베트남 전쟁 당시 남베트남 대통령과 군 지도부가 사용했던 실제 작전 지휘소다. 작은 방마다 철제 책상이나 통신시설이 들어서있다. 72.5m 길이의 터널 시스템과 폭탄 공격을 견딜 수 있는 견고한 구조다. 옛날식 전화기, 무전기, 텔렉스 등 1960~70년대 통신 장비들이 전시되어 있다. 전자와 AI로 수행하는 이란-미국전쟁과 다른 방어다. 뛰어난 건축물인 통일궁은 지하벙커(전시 작전실)부터 옥상 헬기장까지, 단순한 관저를 넘어 전시 지휘소로의 기능을 완벽히 갖춘 ‘요새화된 건축물’로 평가받았다.
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[호치민투어4] 전쟁박물관 마당의 ‘헬리콥터’와 불편한 진실

호치민에 있는 전쟁박물관(War Remnants Museum)은 베트남의 민족적 자부심과 아픈 근대사가 교차하는 장소다. 이번 두 번째 방문이지만 역시 감정적인 충격파를 쉽게 벗어나지 않았다. 전쟁박물관 마당에는 역시 미군 전투기와 탱크 그리고 헬리콥터가 전시되어 있다. 감정이 요동친다. 지구촌 대장 미국의 가공할 무기가 뿜어내는 ‘플래툰’ 같은 영화 속에 봤던 공포를 준다. 그리고 세계 최강국에서 무릎을 꿇지 않았다는 베트남 애국심의 상징으로 반전된다. 본관 전시실로 이동하면 무엇보다 고엽제 피해자의 현재진행적인 슬픔 때문에 가슴이 무거워진다. 베트남 정부 추산 480만 명이 고엽제 후휴증을 앓았다. 대물리는 유전자로 현재까지 기형과 지적장애로 비극이 이어졌다. 베트남 전체 남부 삼림의 약 20%가 파괴되었다는 사진과 고문도구 등 비극적 상황을 보여준 사진들이 다시 통증이 내 몸을 뚫고 지나갔다. 민간인 사망 및 실종은 200만명 이상, 미군은 약 5만8000명, 베트남 군인은 약 110만명이라고 한다. 물론 추억도 늙거나 마모되는 법이다. 흙탕물도 가라앉으면 투명한 물이 된다. 현재 베트남과 미국은 화해하고 지구촌에서 열가락에 꼽히는 무역교역국(미국 상위 10대국 중 7위, 2025년)이 되었다. 동남아시아 국가 중 1위로 8위인 한국을 제쳤다. 총 교역액은 1725억 달러다. 무역수지는 베트남이 1339억 달러 흑자다. 그럼에도 불구하고 전쟁박물관에서 만난 미국인들은 무거운 침묵에 빠진다. 그들의 감정적 충격을 대하는 자세는 침묵이다. 미국인들에게 이 박물관은 “인생에서 가장 불편한 장소”라는 말도 있다. 이 박물관의 과거 이름은 ‘미국전쟁범죄박물관’이었다. 이 때문에 참상을 보며 깊은 감정적인 충격을 받는다고 한다. 자유수호라는 대명분과 민간인 학살과 고엽제 살포 사이의 간극이 크기 때문이다. 그렇다. 이곳은 베트남 전쟁 관련 승자의 기록장이자 패자의 참회록이 쓰여지는 기묘한 공간이다. 마치 영화 화면 속에서 튀어 나오는 것 같은 베트남전 때 패망을 예고한 유명한 울면서 뛰어오는 소녀사진을 다시 만났다. 종군 사진기자들은 공포에 질려 도망치거나 고통 받는 찰나의 순간을 기록해놨다. 이 기록은 고통과 통증과 함께 이곳에서 영원히 핀셋으로 고정되어 있다. 또한 야외에 재현된 수용소 ‘타이거 케이지(Tiger Cages)’ 시설도 마음을 무겁게 한다. 성인 남성을 제대로 서 있지도 못할 좁고 천장이 낮은 철창에 가둔 시설이다. 당시 사용되었던 잔혹한 고문도구들은.... 미국은 1955년 11월 1일 전쟁을 시작했다. 미군 철수는 1973년 3월이었고, 종전일(베트남 통일)은 1975년 4월 30일이다. 이날 북베트남 군은 당시 남베트남의 수도였던 사이공(현 호치민)의 대통령궁(통일궁) 담장을 탱크로 밀고 들어가며 전쟁이 공식적으로 끝났다. 그래서 이날을 ‘해방기념일’로 부른다.
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[호치민투어3] 12년만에 개통 지하철 1호선 “깨끗하고 넓네”

호치민은 베트남의 남부 경제문화수도다. 이 도시에도 드디어 지하철 시대가 본격 열렸다. 착공 이후 무려 12여년 만이다. 개통 1년 만에 누적 승객 약 1900만명으로 계획을 114%를 초과 달성했다. 메트로 1호선은 벤탄-수오이띠엔으로 20km다. 2024년 12월 22일 정식 개통하고 2025년 3월 9일 정식 준공식이 거행되었다. 그리고 1년만에 호치민의 새 랜드마크이자 핵심 교통수단으로 발돋움했다 노선은 시내 중심인 ‘벤탄 시장(Ben Thanh)에서 출발해 1군, 빈탄군, 2군 투득시를 거쳐 외곽인 수오이띠엔 테마파크까지 연결했다. 3년만에 찾은 호치민에서 메트로 1호선을 시승해본다. 이 1호선은 평일 약 5만 2000명, 성수기나 공휴일 하루 11만명 이상 이용한다고 한다. 1호선 기점인 승차역은 벤탄시장(Ben Thanh)이다. 벤탄역은 대중교통의 허브다. 시장을 찾은 현지인과 관광객이 몰려드는 곳이다. 깊고 긴 계단을 따라 지하로 내려 티켓을 구매했다. 역내에는 표를 파는 승무원은 없다. 대신 자동발매기가 6개로 영어와 베트남언어로 화면을 터치하면 된다. 티켓 구입은 보증금 포함 플라스틱 티켓을 구매하는 것이다. 요금을 지폐로 넣으면 플라스틱 티켓과 거스름돈이 나온다. 하차시 티켓 반납시 보증금 돌려준다. 한국 지하철 티켓과 유사하다. 전세계적으로 관리와 청결도가 높은 서울 지하철들과 비교해봐도 역 구내는 넓고 깨끗했다. 플랫폼으로 내려가는 에스컬레이터를 타고 문 연 상태로 정차해 있는 전동차에 오른다. 푸른색 톤인 전동차 안도 깨끗하고 서울 2호선보다 폭이 넓어보인다. 객차 가운데 기둥이 정해진 간격을 유지하면서 박혀 있다. 좌석간도 한국보다 더 넓다. 1호선 14개역 중 벤탄-오페라하우스-바선 등 3개(1번~3번역)만 지하역이고 나머지는 지상철이다. 1~3역은 1군 중심가를 관통하며 사이공강 하저를 지난다. 시내와 외곽을 단 30분만에 연결한다. 최고 속도는 지상 110km/h, 지하 80km로 설계되어 있다고 한다. 새 명물로 알려진 호치민 1호선을 마치 소풍떠나는 것처럼 점심을 먹고나서 탔다. 평일 낮이라서 좌석은 많이 남아 있었다. 동행한 김석운 베트남경제연구소장은 “벤탄이 1호선 기점이다. 앞으로 여러 노선의 환송센터가 된다. 벤탄 시장, 여행자거리(부이비엔), 객실 600개로 유명한 뉴월드호텔과 가깝다. 다음 역은 오페라하우스(Nhà hát Thành phố)로 호치민에서 가장 아름다운 역 중 하나다. 호치민 시청광장(응우옌후에 거리), 오페라하우스, 럭셔리 쇼핑몰 유니온 스퀘어가 연결된다”고 설명했다. 이어 “세번째 역이 바손(Ba Son)으로 사이공 강변에 위치한다. 세련된 현대적 설계를 자랑한다. 역 주위 빈홈 골든리버, 똔득탕박물관, 사이공 동물원이 가볼만하다. 역내 엘리베이터 거울은 ‘인증샷 성지’다”고 소개했다. 7번째 역 안푸(An Phú)에서 내렸다. 내리면서 티켓 보증금을 돌려받으라는 안내 도우미가 따라왔다. 티켓을 반납하니 보증금을 돌려주었다. 물론 자동매표기가 척척이다. 안푸는 외국 거주자가 많은 타오디엔(Thảo Điền) 지역과 연결되어 출퇴근 수요와 젊은층의 이용률이 매우 높은 역이다. 엘리베이터를 타고 지상으로 내려와 역 옆 빈컴몰서 휴식을 취하면 담소를 가졌다. 오랜만에 소장님과 대화를 하다보니 하노이서 후에까지 10일 철도여행이 생각났다. 70대 중반인데 늘 열정적인 삶을 사는 모습에 감탄할 수밖에. 다시 안푸역으로 돌아와 플라스틱 티켓을 구해 역주행해 오페라하우스역에서 하차했다. 질문 하나. 지하철 1호선은 왜 12년만에 개통하게된 이유는 뭘까? 호치민은 비가 많은 지역이다. 비가 많아 공사에 어려웠다. 빗물을 바로 빼내는 시설이 다 갖춰지지 않았다. 그래서 공사비를 조정해 지하형보다 육교형 지상철 공사로 완성했다는 것이 다수설이다. 실제 2012년 시작된 호치민 지하철 사업은 당초 2017년 완공하기로 했으나 비용 초과와 공사비 지급 지연, 코로나19 등으로 계속 지연되어왔다. 무려 12년만에 완공되었다. 이 지하철 1호선 공사는 일본 기술지원으로 건설되었다, 차량은 히타치. 일본 JICA 자금 83% 사용했다. 2025년 3월 9일 정식 준공했다. 호치민시는 2026년 한 해 동안 2호선을 포함해 총 5개의 주요 메트로 노선을 착공하거나 준비한다. 또한 롱탄 국제공항과 연결되는 철도노선(투티엠-롱탄)도 추진한다. 오페라하우스역에서 하차해 유니온 스퀘어를 통해 지상으로 나오니 명품거리 중심인 오페라하우스다. 저녁을 먹고 ‘사이공 나이트 투어 버스’를 탔다. 밤도 낮도 눈요기가 많은 호치민이었다.
서정인의 아세안ABC
[서정인의 아세안ABC 19] 동남아 잇는 ‘바닷길’ 역사와 외교

주말 아침 해운대 바다를 바라보다가 한 장의 사진이 떠올랐다. 지인이 보내온 필리핀 마닐라 갈레온 박물관 안내판이었다. 필자가 아세안대사로서 2015년 아세안 의장국 50주년 계기 개관식에 참석했던 기억도 겹쳐진다. 코로나로 문을 닫았던 박물관이 다시 문을 연다는 소식은 단순한 재개관 이상의 의미를 던진다. 그것은 동남아를 관통하는 하나의 오래된 질문을 다시 꺼내기 때문이다. 동남아의 역사를 움직인 것은 정복이 아니라 바닷길이었다는 사실이다. 16세기 중반 시작된 마닐라–아카풀코 갈레온 항로는 약 250년간 이어지며 세계 최초의 태평양 글로벌 공급망을 형성했다. 멕시코와 포토시(현재 볼리비아)의 은은 중국의 비단과 향신료를 사들이는 데 쓰였고, 아시아의 상품은 유럽으로 흘러갔다. 은이 중국으로 들어가 중국이 은본위제 경제화하는데 촉매제가 되었다. 마닐라는 그 교차점이었다. 이 항로는 단순한 무역로가 아니라, 오늘날 우리가 말하는 글로벌 공급망의 원형이었다. 그러나 이 거대한 연결도 영원하지 않았다. 19세기 초 갈레온 무역은 멕시코 독립, 경제성 약화, 제국 재정의 한계 속에서 막을 내린다. 중요한 점은 하나다. 특정 항로의 쇠퇴는 단지 경제 문제가 아니라 세계질서 변화의 결과였다는 사실이다. 이후 역사는 다시 방향을 튼다. 1869년 수에즈 운하가 열리면서 유럽–인도양–동남아를 잇는 새로운 해상 네트워크가 등장했다. 스페인 카디즈에서 출발해 수에즈를 지나 싱가포르와 마닐라로 이어지는 항로는 이전보다 훨씬 빠르고 효율적이었다. 제국의 길은 선교의 길이 되었고, 교역의 흐름은 다시 재편되었다. 갈레온이 태평양 중심의 세계화를 상징한다면, 수에즈는 인도양 중심의 새로운 세계화를 열었다. 동남아는 그때마다 주변이 아니라 교차로로 재등장했다. 이 역사는 오늘에도 반복된다. 다만 형태만 바뀌었을 뿐이다. 지금 세계는 다시 바닷길의 위기를 목격하고 있다. 2.28 발생한 이란 전쟁으로 촉발된 호르무즈 해협 봉쇄 가능성은 단순한 지역 분쟁이 아니다. 전 세계 원유의 약 20%가 통과하는 이 해협이 흔들리면, 에너지와 물류의 흐름 전체가 흔들린다. 이는 19세기 갈레온의 붕괴나 수에즈 이전의 항로 단절과 본질적으로 다르지 않다. 특정 해상 통로의 위기는 곧 세계질서의 재편으로 이어진다. 동남아의 전략적 가치가 다시 부각되는 이유도 여기에 있다. 호르무즈 리스크가 커질수록 인도양–말라카 해협–남중국해를 잇는 동남아 해상 네트워크의 중요성은 더 커진다. 동남아는 역사적으로 늘 강대국 사이에 놓여 있었지만, 단 한 번도 단순한 수동적 공간에 머물지 않았다. 갈레온 시대에는 태평양의 허브였고, 수에즈 시대에는 인도양의 연결점이었으며, 오늘날에는 글로벌 공급망의 핵심 축이다. 그들이 선택해온 전략은 일관되다. 편을 드는 것이 아니라 연결을 확장하는 것이다. ASEAN이 내정불간섭과 협의(consultation)와 합의(consensus)를 중시하는 이유도 여기에 있다. 그것은 이상이 아니라 생존의 기술이다. 한국 외교에도 분명한 교훈이 있다. 하나의 항로에 의존하는 순간 위험은 구조화된다. 갈레온이 그랬듯, 특정 축에 대한 과도한 의존은 외부 충격에 취약하다. 지금 필요한 것은 수에즈 이후의 전략이다. 연결의 다변화다. 한미동맹이라는 축을 유지하면서도 ASEAN과의 해양·에너지·디지털 공급망 협력을 확대해야 하는 이유가 여기에 있다. 해운대 바다를 다시 바라본다. 이 물길은 카디즈에서 시작해 수에즈를 지나 마닐라로 이어지고, 오늘은 다시 호르무즈의 긴장과 연결된다. 동남아의 역사는 늘 바닷길 위에서 움직여 왔다. 그리고 지금도, 그 바닷길이 세계를 흔들고 있다. 글쓴이=서정인 전 아세안대사 jisuh0803@gmail.com 서정인 전 아세안대사는? 외교부 공보과장 및 동남아과장, 남아시아태평양국장, 역임했다. 이후 아세안 대사, 태국 공사참사관에서 최근 2019년 한-아세안 특별정상회의 준비기획단장까지 20여년 이상 동남아 및 아세안 관련 업무를 했다. <한-아세안 외교 30년을 말한다>(2019), <아세안의 시간>(2019) 단행본 공동 편집 및 특별기고를 했으며, 정기 간행물 외교지 기고 및 아시아 경제, 부산일보 고정 칼럼을 비롯해 매경, 한국 등 일간지에 동남아 및 아세안 관련 기고를 했다. 고려대 아세안 센터 연구위원, 아세안-동아시아 경제연구소(ERIA) 이사, 아세안안보포럼 전문가 그룹(ARF EEPs) 일원이며 국립외교원 명예교수도 역임했다.
베트남
[호치민투어1] 에펠이 설계한 '사이공 중앙우체국'서 봄엽서를 쓰다

호치민은 베트남의 남부 경제문화수도다. 한국 교민이 가장 많이 거주하는 도시이기도 하다. 3년만에 찾은 도시 호치민. 점점 커지고 깨끗해지고 활기가 도는 도시다. 대신 오토바이가 줄고 승용차가 늘어나는 느낌이 든다. 지하철도 다니는 좀 경제가 ‘도는’ 도시라는 생각이 든다. 호치민을 찾아온 외국인 관광객들이 가장 많이 찾는 필수 명소는 1군(District 1)에 밀집해 있어 도보나 짧은 거리의 이동으로 둘러보기 좋다. 호치민 전쟁박물관(War Remnants Museum), 과거 남베트남의 대통령 궁이었던 베트남 통일궁 (Independence Palace), 에펠탑을 설계한 구스타브 에펠의 작품으로 유명한 사이공 중앙우체국(Saigon Central Post Office), 호치민 노트르담 대성당과 베트남 전통시장인 벤탄시장(Ben Thanh Market).... 그리고 '여행자 거리'로 불리는 부이비엔 워킹 스트리트(Bui Vien Walking Street), 시청 광장부터 사이공 강까지 이어지는 넓은 보행자 광장인 응우옌 후에 워킹 스트리트 (Nguyen Hue Walking Street) 등이 발길을 멈추게 한다. ■ 3년만에 찾은 호치민, 먼저 찾은 ‘노란색 건물’ 중앙우체국 3년 전 출장해 찾았던 사이공 중앙우체국을 찾았다. 이곳에는 오늘도 사람들이 전세계로 엽서를 쓰고 있다. 3월, 두텁게 옷을 입고 비행기를 타고 호치민 항공에서 내리자마자 여름 옷을 갈아입었다. 섭씨 30도 후끈하다. 봄이 아닌 ‘상하(常夏)의 나라’에서 만나는 이국적인 풍경이 정겹다. 사이공 중앙우체국은 파리 중심에 우뚝 솟아오른 에펠탑을 설계한 구스타브 에펠이 설계한 작품이다. 호치민을 찾은 이들의 단연 엄지척 관광명소다. 동서양 관광객 인파를 지나 노란색 건물 우체국을 들어서면 유명한 베트남 국부 ‘호치민’ 초상화가 반긴다. 벽에 걸린 거대한 초상화 아래 작은 책상에서는 각 나라에서 온 이들이 앉아 편지나 엽서를 쓰고 있다. 그 모습이 마치 슬로우모션 영상처럼 느껴졌다. 문득 찾아간 타국에서 어떤 시선도 아랑곳없는 곳에서 체험엽서를 써보는 마음이 뭘까 생각해봤다. 군 입대에 난생 처음 엄마에게 편지를 쓰다 눈물을 찔끔 날 때랑 비슷할까? 아닐까? 엽서 체험이 고향집으로 전해지는 시간은 2주 후. 그때는 이 감정은 휘발될까. 더 애틋해질까? 우체국에는 한국을 비롯한 각 나라 현재 시간을 표시하는 시계가 있다. 우체국 안 기념품 매대의 베트남 전통의상인 아오자이나 꼬깔모양 모자를 쓴 화장품을 비롯한 크고 작은 관광 상품도 이색적이었다. ■ 공사 중인 길 건너편 ‘노트르담 대성당’ 앞 성모상 앞 기도 사이공 우체국 길 건너편은 노트르담대성당이다. 3년 전과 똑같이 현재도 공사 중이다. 앞 광장 성모상에 기도하는 이들의 표정이 거룩하다. 두 손을 모아 성모 마리아에게 기도하고, 사진을 찍는 개인과 단체가 밀물과 썰물처럼 계속 바뀌었다. 공사 중 성당 뒤 겹쳐진 건물이, 롯데가 인수한 포스코의 다이아몬드프라자다. 현재 롯데백화점이다. 성당 뒤쪽은 미국과 프랑스영사관이 있다. 통일 이후 두 나라 대사관은 하노이 이전했다. 이제 펀드에 팔린 금호아시아나의 '사이공 인터컨티넨탈'(엠플라자)도 근처다. 성당 앞 광장에서는 호치민 최초 근대 건물인 홍콩 은행 HCBC와 왼쪽 새 명물 건물인 베트남삼성이라는 빈그룹의 빈콤센터가 솟아있다. 퇴근 시간이 다가오자 오토바이족들이 도로로 쏟아졌다. 이들은 결코 물러서지 않는다는 체첸이나 스위스 용병처럼 목적지를 향해 쾌속질주해나간다. 신호 대기를 마치면 고난도 기교를 부리며 승용차나 버스 사이를 짓쳐 달려갔다. 이리저리 잘 밟으며 추는 날렵한 탱고 같다. 외국인들을 태운 세바퀴 자전거 '시클로' 들도 그 사이를 뚫고 지나갔다. 참, 호치민은 베트남에서 한국교민이 가장 많이 사는 곳이다. 김석운 베트남경제연구소장에게 순전히 번개 카톡을 했더니, 그랩(grab)을 타고 총알처럼 달려왔다. 그리고 베트남인들이 좋아하는 고품격 커피숍 '레전드'에서 번개미팅을 했다. 저녁은 중부 다낭 인근 오래된 도시 '호이안' 요리를 먹었다. 호이안의 고색창연한 건물도 그리웠다. 강물에 띄운 연등을 연상하는 호이안 전통의상과 음악, 그리고 등이 그리움에 쌓여있는 음식들이었다. '외롭지 않으려고 길들은 우체국을 세워놓았다' -이기철 시 '가을우체국'에서

[최창원의 동티모르워치 16] ‘바유운단’ 가스전 이후 동티모르

2025년 6월 동티모르 주 수입원 공식 종료...재정 절벽과 새로운 도전들

동티모르 체류 초기 필자는 동티모르 정부 인사의 통역할 일이 있었다. 동티모르 정부 인사는 생각지 못한 질문을 불쑥 던졌다. "한국의 기술로 그레이터 선라이즈의 가스를 동티모르 쪽으로 가져올 수 있겠습니까." 그 문장을 통역하면서, 이 나라가 그 가스전에 얼마나 깊이 기대고 있는지를 실감했다. 그레이터 선라이즈는 1974년에 발견됐고 당시 이미 수십 년째 개발이 지연되고 있었다. 그러나 그 방 안의 공기는 희망으로 가득했다. 이미 실현된 희망은 바유운단(Bayu-Undan) 가스전이었다. 현지 공무원들은 산유국이라는 사실에 자부심을 느꼈다. 그럴 만한 근거도 있었다. 석유기금(Petroleum Fund)만큼은 국제사회에서 인정받는 제도였다. 2019년 전 세계 64개 국부 펀드 투명성·책임성 평가에서 세계 7위에 올랐고, 2008년 글로벌 금융위기 당시에는 세계에서 유일하게 손실을 내지 않은 국부 펀드로 기록됐다. 규모가 아니라 원칙으로 세계의 주목을 받았다. 그 원칙은 일찍 흔들렸다. 석유기금법이 정한 지속가능인출수준(ESI)은 기금 총자산의 3%였지만, 2008년 이후 한 번도 지켜지지 않았다. 2009년부터 연평균 인출 비율은 법정 한도의 1.7배인 5